Madère
Victor Hugo dit de Madère qu’elle est une relique de l’Atlantide. On a envie de le croire ; on y lit dans ses plis la concaténation des entrailles de la terre et des assauts de la mer, offrant cet équilibre tout juste suffisant pour que l’homme ose s’y inviter, au XVème siècle à pas feutré pour y sauver sa peau, aujourd’hui par charter entiers pour se la dorer. La nature y a tracé les routes, guidé les eaux et placé les toits, effacé les impérities. L’aridité tutoie la luxuriance, les nuances du ciel ont pris chair à Madère.
On pourrait s’y sentir quelques siècles en arrière si les escadrons de touristes en sandale n’avaient décidé de s’y infiltrer ; La marina dans laquelle nous nous sommes installés faisait partie d’un immense « resort », annonçant fièrement qu’on y trouverait « tout ce dont on a rêvé », rien que ça. Il faut croire que les fins penseurs à qui en échoit la paternité ont peu dormi ou bien mal songé. Aujourd’hui totalement abandonné, il n’accueille plus que les chimères du capitalisme déréglé, attendant qu’un financier de Macao ou d’Abu Dhabi juge le futur « business plan » suffisamment « bankable » pour recoloniser le béton peinturluré, mauvais pastiche de l’habitat local.
Les chemins balisés, dont nous ne nous sommes pas éloignés, sont une autre scorie de cette île trop petite pour son attrait. Ils ne sont pas là pour guider vers l’ailleurs trop fragile mais pour s’assurer qu’on ne s’éloigne pas de l’ici, que l’on peut piétiner en file indienne. On tente d’équilibrer ce que la masse a rompu, espérant que le serpentin ainsi dessiné des impétrants en Birkenstock soit suffisant pour contenter Instagram et soigner Artémis. Madère c’est splendide quand on lève ou que l’on baisse les yeux, mais c’est un peu désarçonnant aussi quand on regarde à hauteur d’homme, dont nous fûmes.
La messe du dimanche était recueillie, l’Eglise était pleine. On communie encore à Madère à celui qui est Tout, peut-être parce qu’on se rend plus facilement compte ici qu’ailleurs de ce que c’est que Rien et qu’on peine davantage à accorder au hasard le crédit de son existence.
Nous sommes partis sans avoir vu Funchal, contraints que nous fûmes de déserter face à la dépression approchant. Nous délaissâmes à regret les splendeurs vantées de ses toits rouges, de son jardin botanique, de sa cathédrale qui fut érigée dès la colonisation portugaise de l’île, et de l’église Nossa Senhora Do Monte, où fut enterré le bienheureux Charles de Habsbourg. Dernier empereur du royaume d’Autriche-Hongrie, infatigable promoteur lors du premier conflit mondial d’une paix finalement balayée par les belliqueux à outrance, il fut exilé sur l’île le 19 novembre 1921, tout juste un siècle avant notre insignifiant passage.
En quittant l’archipel, nous avons mis le cap au sud vers les îles Selvagens, îlots perdus dont la seule colonisation réussie fut celle des Pétrels, après qu’ils furent sauvés de l’extinction par Paul Alexander Zino, un ornithologue portugais qui racheta en 1967 les droits de chasse des juvéniles pour interrompre la curie annuelle qui les exterminait. Classée réserve naturelle depuis 1986, nous avons arpenté les sentiers de Selvagen Grande accompagnés de Luis et Clemente, respectivement policier maritime et garde de réserve naturelle, les deux entités se partageant la présence permanente sur l’île. Il est peut-être orgueilleux de trouver plaisir à cette exclusivité dont ne bénéficient que les plaisanciers qui en font la demande, surtout à l’heure où elle s’achète la plupart du temps, mais le sentiment d’exception conférait à cette pérégrination offerte une déférence particulière à la nature et à sa fragilité dont nous garderons le souvenir.
La suite du périple nous mène difficilement vers les Canaries, les vents contraires de la route nous ayant néanmoins fortuitement offert la merveilleuse compagnie d’une baleine. Nous mouillons de nuit dans l’anse de playa Francesa, sur l’île de la Graciosa, et découvrons au lever du jour le spectacle majestueux de ces nouveaux paysages. Ce sera la prochaine histoire,
A bientôt